Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: мастерская (список заголовков)
20:20 

Была у меня такая проблема, я об этом писал - скрипел и не работал задний тормоз. Вылечил следующим образом. На работе в свободное время снял колодки, просушил на горячей металлической плите около 3-4 часов при t +50°...+100°. Предварительно снял наждачкой верхний слой грязи. Протёр диск. Установил колодки обратно и отрегулировал положение калипера. Скрипеть перестало сразу же. А вот тормозить начало, но очень слабо. Через пару недель наладилось само. Видать колодки притёрлись.

@темы: Тормоза, Мастерская

23:58 

Как показала экспертиза, тросик заднего переключателя ходит в рубашках очень туго и хрустит при этом грязью и песком. Тросик переднего ходит очень легко. Смазка первого значительно улучшила переключение. А потому было решено ставить новые тросики/рубашки. Покупать на рынке самые дешёвые не стал (там всё это в полном комплекте можно примерно за $1-2 купить :D ). Хотел взять готовый набор со всем необходимым, включая колпачки и оконцовки тросов, но выходит дорого, более $20 . Заказал, в общем, всё в инете, за $12. Тросики тефлоновые, рубашки недорогие, правда. Колпачков и оконцовок взял с запасом.

А ещё заказал покрышки для зимы Schwalbe Jimmy. Это на случай снега и гололёда.

Приблизительное фото покрышек

@темы: Апгрейд, Мастерская, Резина

21:03 

Хотел как лучше, получилось... в общем, понятно))

В субботу затеял замену кассеты и цепи. Снял убитую Shimano HG-31-8 и поставил SRAM PG850 . Цепь заменил на такую же KMC, только новую. Результат: теперь переключается ещё хуже :lol: . Почему — не знаю. Пробую по мере езды подстраивать натяжение тросика, кое как сделал переключение сносным, но не удовлетворительным и уж точно не гладким. Я не спорю, видавший виды переключатель Acera уже не тот, и китайские рубашки копеечных тросиков уже засраны, пардон, но почему же стало хуже именно после замены кассеты и цепи? При чём, когда спереди вторая звезда, то всё более-менее хорошо. Ставишь спереди на третью и пинзец. Гладко сзади идёт только с 8 на 7 и обратно. Лёгкий перекос и всё не работает.

Другая беда, снимал пластиковый диск, который под кассетой, типа защитный, сломал одно крепление на нём. Теперь он трёт по кассете и не даёт ей свободно крутиться на холостом ходу. Завтра сниму его вообще. Рубашки надо менять, но денег сейчас нет на хорошие. Потому попробую на выходных промыть эти WD-шкой и налить масла цепного жидкого, ради эксперимента: повлияет или нет.

Пару картинок

@темы: Болтовня, Апгрейд, Кассета, Мастерская, Мой конь

23:48 

Всё думал проапгрейдить велосипед до 27 скоростей. Но потом передумал, хотя, мысли ещё вертятся. Просто толку не так уж и много будет скорее всего, а сам переход влетит в копеечку и последующее обслуживание всей этой системы будет дороже. Но, если решусь, то вот, чего хотелось бы увидеть на своём коне:

Кассета - SRAM PG-950 11-28 или 11-32 (11-30 она не бывает) - 290 грн
Манетки - SRAM X.5 Trigger - 550 грн
Тормозные ручки - Avid FR-5 - 170 грн
Задний Переключатель - SRAM X5 - 400 грн
Цепь - SRAM PowerChain 951 - 200 грн (или 3 × 200 грн)

Итого: 1 610 грн, или для трёх цепей 2010 грн, что примерно равно $251.

Если уж пошла бы такая пляска, то потом систему и передний переключатель тоже Срам X5 поставил бы (система, например, SRAM S600). Это ещё 450 +270 грн, что суммарно уже выше моей месячной зарплаты...

В общем, менять буду на Срам всё, так или иначе, но не скоро и оставлю всё 8-скоростное (в смысле 24-скоростное). Манетки родные шимановские точно менять не буду, пока не убьются, они мне очень нравятся. А соответственно переключатель задний тоже ждёт. Ручки тормозные у меня в манетках, потому они тоже курят.

@темы: Мой конь, Мастерская, Болтовня, Апгрейд

00:42 

Определение длины цепи

Стырил тут: www.bike-repair.ru/Chain_Length.htm

При установке новой цепи очень важно определить ее необходимую длину (то есть количество звеньев). Если цепь будет слишком короткой, то это затруднит переключение передач на большие звездочки, и увеличит нагрузку на цепь (последнее особенно актуально для двухподвесов).

Если же цепь будет слишком длинной, то натяжитель цепи не сможет компенсировать ее длину и цепь на маленьких звездочках будет болтаться. Это актуально для велосипедов с укороченными задними переключателями.

На различных спортивных велосипедах длина цепи может различаться. Она зависит от геометрии рамы (длины цепной вилки), от размеров звездочек системы и кассеты. Если новая цепь устанавливается взамен старой, изношенной, то требуемое количество звеньев определяется просто (такое же, как на старой цепи). Но если на велосипеде были установлены звездочки других диаметров, то ситуация усложняется.

Для определения оптимальной длины цепи надо установить цепь на самые большие переднюю и заднюю звездочки.

Натягиваем цепь, отводя задний переключатель вперед как можно дальше. Если к этому добавить два звена цепи, то получится оптимальная длина цепи. Для двухподвесов это надо делать, предварительно поставив задний амортизатор в такое положение, когда кассета максимально удалена от системы.

Есть и другой критерий определения определения оптимальной длины цепи.

Ставим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочку. Натягиваем цепь, отводя задний переключатель вперед так, чтобы его рамка смотрела вертикально вниз (то есть линия, соединяющая центры роликов натяжителя, должна быть вертикальной). Это и будет оптимальная длина цепи.

@темы: Мастерская, Полезное, Ссылки, Цепь

17:45 

Поставил новую цепь

Поставил новую цепь, самую дешёвенькую. KMC Z51, коричневая, как написано, на самом деле — зеленовато-коричневатая))). Я думаю это почти такая же, как родная была. Теперь сюрприз, хотя, его стоило ожидать. 6 и 7 звёзды кассеты съедены, так как старая цепь прокрутила на них 3170 км. остальные работают хорошо, а на этих, при усиленном педалировании, новая проскакивает, типа прокруты получаются. 1-5 и 8 звёзды ведут себя очень хорошо и даже гораздо лучше, чем на старой цепи.

Итог. Нужна новая кассета, но это в планы на сентябрь как минимум. Пока поезжу на этой, это, в общем-то, реально. Тем более, что через месяц цепь приработается)).




@темы: Мой конь, Мастерская, Аудио - видео, Апгрейд, Цепь

01:21 

Новый конь

Итак, оно свершилось. Чудо, в смысле)). Забрал сегодня новый велосипед. С Андрюхой донесли коробку до моего дома, после чего я пытался его собрать... Это был цирк. Сразу вспомнилась басня «Мартышка и очки» и поговорка "Техника в руках аборигена - груда металлолома".

Дано: полностью готовый велосипед. Необходимо просто установить руль, педали и переднее колесо. Ну, ещё подножку и крылья при необходимости.

О том, как я тулил руль задом на перёд первые две минуты лучше вообще молчать)). Вроде бы потом установил, но потом пришёл в ступор. А как тросик в передние тормоза всунуть? Точнее, как откуда он туда должен идти? :upset: Короче, я подсмотрел как оно сделано на заднем колесе и ещё больше запутался. Как бы получается, что в магазине, когда их протягивали, то именно этот завели вообще не туда. Он идёт не напрямую к тормозам, как мне представлялось, а вниз и вокруг вилки :upset: . Он ведь не должен туда идти? При таком раскладе он просто теряет всякий смысл... Я пока переставил его вперёд вилки, но мне всё чё-то кажется, что оно как-то не так... То ли оно длинное через чур, то ли не понятно, что меня смущает. Кстати, только что глянул на фото велосипеда из инета (оно у меня есть тут в дневе), трос и правда идёт прямо от манетки к тормозам и он достаточно короткий, чтобы не болтаться.

Переднее колесо долго крутил в руках и не мог понять, как же его и за что крепить. Ещё нашёл какую-то хрень лишнюю маленькую. Минут через 20 до меня допёрло, что эта хрень - эксцентрик и её надо во втулку вставить. Только вот эксцентриками я не только никогда не пользовался, но и видел их только на картинках. Короче, я его поставил, но нет уверенности, что правильно и что оно вообще не вывалится по дороге. Короче, для меня это пока очередная неразгаданная загадка. Там с одной стороны есть крутилка, которая регулирует насколько оно будет сильно затягивать. Где найти золотую середину? чтобы и колесо не потерять в пути и чтобы не сломать ничего. Дурное дело не хитрое, зажать то я могу так, что хрен потом оторвёшь.

Вот фото, пока некачественные. Ещё пока даже упаковочную бумагу с рамы не снял)). На втором видно, как изначально шёл трос. Или я гоню, или так не должно быть.

» 2 фото

@темы: Мой конь, Мастерская, Болтовня

23:59 

Задняя втулка дорожного велосипеда

Специально для баранов типа меня о задней втулке:

При смазке задней втулки не допускается попадание густой смазки на тормозной барабан, тормозной конус и на ролики ведущего конуса. В этом случае возможны пробуксовка втулки при рабочем ходе и плохое торможение.

Взято отсюда: http://www.velorider.ru/bike/zadnee-koleso.shtml

Смазывать заднюю втулку следует только жидким маслом, при густой смазке часто происходит «залипание» ведущих роликов, особенно в холодную погоду, в результате чего втулка пробуксовывает (педали «проваливаются», прокручиваясь вперед вхолостую).

Отсюда: http://www.nezabarom.ua/bicycle_touring/stuff/velo_turizm/opis_snar/podg_velos/rasb_spork/

И ещё о неисправностях втулки отсюда: http://exos.ru/modules/Articles/article.php?storyid=2

» Развернуть

И ещё две ссылки о втулках с тормозным механизмом. Вторая статья очень большая (точнее это страница форума).

http://www.velonet.narod.ru/masterskaya/baza/ztv/ztv.html

http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=25539


@темы: Ссылки, Полезное, Мастерская, Задняя втулка

17:42 

Пробный заезд оказался удачным :ura: . По утоптанному снегу — отлично, по льду, ровному и горбатому — отлично, по лёгкой сухой каше из снега — отлично. Хуже всего катит по асфальту. Сначала вроде не заметно, но потом быстро устаёшь и понимаешь, что по снегу или льду ехать легче. Пару раз было очень лёгкое чувство неустойчивости на горбатом льду покрытому снегом, но не критично. Занесло только один раз и то совсем немного, когда ехал по скошенному утоптанному снегу, который спускался с бордюра на проезжую часть примерно под углом 45°.

Как выглядят самодельные шипованные покрышки уже на колёсах

@темы: Резина, Мой конь, Мастерская, Болтовня, Апгрейд

23:23 

Ошиповка покрышек 5

Процесс окончен, сегодня окончательно доклеил внутреннюю ленту. Завтра в 3 часа дня одеваю на колёса и пробный заезд.

Какие были грабли. Ну, во-первых, нужно очень внимательно следить за тем, как вкручиваются саморезы. Иногда они совсем неожиданно идут криво. Кроме того нужно быть готовым к тому, что покрышки становятся очень кусачими и царапают всё, что в пределах их досягаемости: ноги, руки, бока, мебель, одежду... Ленту очень желательно вклеивать короткими отрезками по 20 см или по своему усмотрению. Цельную вклеить сложно. Ленту и покрышку очень желательно предварительно обработать. Например мелкой наждачкой, или спиртом или чем-то ещё, чтобы хотя бы обезжирить и смыть тальк и грязь. Клеить надо по инструкции на тюбике, а не абы как. Длинные саморезы откусить сложнее, так как откусываемая часть широкая, у коротких можно убрать только кончик. Но при этом выходит так, что откусывая кончики нельзя сделать все шипы одной длинны. Просто нереально. С длинными дело обстоит проще в этом плане. Очень хорошо бы, чтобы покрышки были мягкими и при вклеивании их можно было легко раскрывать для доступа внутри. Иначе получается очень неудобно. Если покрышки жёсткие, и/или мало клея, не обязательно промазывать всю площадь ленты, достаточно краёв, а середина и так никуда не денется.

Возможно после первых пары заездов попробую дополнительно обработать центральные ряды саморезов напильником.

@темы: Резина, Полезное, Мой конь, Мастерская, Болтовня, Апгрейд

15:54 

Ошиповка покрышек 4

Первый блин немного комом)). Саморезы по 6 копеек оказались менее пригодными для ошиповки. Те, что по 11 коп., сидят значительно более стабильно, так как изнутри их шляпка абсолютно плоская. Трудно попасть ровно в грунтозацеп, лезет вбок... И неудобно это всё изнутри делать. Кстати, боковые ряды хоть и будут торчать из резины очень сильно, но мне кажется их можно не обкусывать. Они скорее всего не будут при езде касаться асфальта (если хорошо накачать камеру).

Завтра иду покупать нормальные кусачки, тонкое шило и ещё 630 саморезов :D. Да, ещё клей. Гривен на 140 полиняю точно.

Вот, что получилось. Средний шуруп пробовал откусить плоскогубцами. Не самое удобное занятие :alles:

фотографии

@темы: Апгрейд, Мастерская, Мой конь, Резина

14:33 

Ошиповка покрышек 3

Ошиповка покрышек

Ошиповка покрышек 2

Саморезы оказались куда дешевле, чем мне думалось, по 6 и 11 копеек. Купил по десятку обоих видов, надо пробовать. А покрышек не жалко, они всё равно мало для чего пригодны. Так что возможно займусь этим вопросом, хоть и собирался отказаться от идеи вообще.

640 саморезов по 6 коп. это 38 грн 40 коп (4,8$), масса 1,15 кг. А по 11 копеек выйдет 70.40 (8,8$), но по весу они тяжелее, точно не знаю на сколько. Вторые как по мне должны быть лучше, у них идеальная широкая плоская шляпка, но они тяжелее и дороже. Надо только пробовать, тогда будет видно, может и дешёвые подойдут. Возможно, есть смысл в центральных рядах вкрутить один вид, а в боковых другой. Сэкономить и в цене и в весе.

@темы: Болтовня, Мастерская, Резина

20:47 

Линия цепи (chainline)

Расстояние от центральной линии рамы до центра цепи, для систем с тремя звездами впереди измеряется до средней звездочки. Но существует некоторая путаница между методами измерения chainline:

• Shimano измеряет расстояние до внутреннего края зуба средней звездочки.
• другие производители например Truvativ ISIS Drive измеряют расстояние до центра зуба средней звездочки.

Типичный зуб передней звезды имеет толщину ~2мм, поэтому измерения различаются на 1мм. Таким образом указываемая в таблицах Shimano 47.5 mm линия цепи (chainline) эквивалентна ISIS Drive 48.5 mm линии цепи. Это надо учитывать если вы подбираете компоненты от разных производителей в новую раму.

Показатель chainline, виляет на выбор каретки, шатунов и правильную работу переднего переключателя.

http://www.velokiev.com/faq/index.php?action=artikel&cat=4&id=46&artlang=ru

@темы: Цепь, Ссылки, Полезное, Мастерская

00:06 

Полезные видео

Качаю два длинных видео, ещё не смотрел, ссылки на всякий, может кому пригодится.

Обучающее видео по сборке, настройке и уходу за велосипедом (MTB Maintenance and Repair)

2005, длительность 46:22, язык английский, но по утверждениям очевидцев должно быть всё более менее понятно.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=170935

Обучающее видео по сборке велосипеда [Bike Set-Up] (на русском)

2004, Англия, язык русский, длительность 1:02:41.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=525698

Настройка подвески на велосипеде - продолжение предыдущего видео.

2005 г., Англия, язык русский, длительность 24:05

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=755582

Маунтинбайк. Основы. [2005 г., горный велосипед, DVDRip]

2005 г, Англия. Язык русский. Включает в себя два предыдущие видео, плюс советы всякие по экстремальной езде. Но весит на 1 ГБ больше. Сконвертировано паскудно в том смысле, что не убрана черезстрочность и не подогнаны пропорции. При просмотре пропорции установить 16:9, с черезстрочностью надо поэкспериментировать, если плейер позволяет. У меня под Линукс в SMPlayer лучше всего помог фильтр Lowpass5.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1942878

Тут он в оригинале в DVD-Video формате, но 4,2 ГБ.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1274215


Нижегородская велошкола. Теория и практика ухода за велосипедом. Настройка переключателей скоростей и тормозов.

2011 г., Россия, язык русский, длительность 01:39:45 + 02:08:58

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3629042

@темы: Аудио - видео, Мастерская, Ссылки

22:38 

Моем велосипедную цепь

ВАЖНО! Цепь должна сниматься, иначе говоря в ней обязательно должен быть замочек, или выжимка у Вас.
Нам понадобятся :
  1. Растворитель 646 (или 647, 650 - любой) он имеет не такой сильный и устойчивый запах как бензин или керосин. Но если вонь тебе не страшна то и они сойдут
  2. Бутылка пластиковая (литр, полтора, два - любая)
  3. Стиральный порошок (любой)
  4. Горячая вода (любая :) )
Что мы делаем :
  1. Снимаем цепь (или несколько цепей) и кидаем её в пластиковую бутылку от газировки
  2. Заливаем (около 50 грамм) растворителя и закручиваем (он нужен только для того чтобы размягчить закоксовавшееся масло, поэтому цепь не обязательно должна в нем плавать)
  3. Болтаем бутылку не долго
  4. Сливаем растворитель (можно использовать повторно, поскольку пока он будет стоять, то вся грязь оседает и он становится опять прозрачным)
  5. Заливаем миллилитров 300 - 500 хорошо-тёплой воды
  6. Кидаем полторы чайных ложки стирального порошка и закручиваем крышечкой
  7. Хорошенько болтаем бутылку
  8. Сливаем воду
  9. Повторяем пункты 5,6,7,8 по необходимости
  10. Промываем цепь водой прямо в этой же бутылке
  11. Разрезаем бутылку - извлекаем кристально чистую цепь
  12. Сушим её на батарее, в духовке или феном или на горячей конфорке электроплиты (но не раскалённой) или в другом тёплом месте (чтобы выгнать воду во избежание ржавления)
  13. Ставим на место цепь и смазываем
  14. Ещё снаружи можно протереть цепь промасленной тряпочкой (в масле для швейных машинок) - исключительно чтобы предотвратить коррозию.
По поводу смазки для цепи: суть всего - смазка должна находиться внутри цепи, т.е. под роликами. Снаружи смазка совсем не нужна. Смазку лучше покупать специальную, двухкомпонентную. При нанесении её на цепь легкоиспаряемый растворитель улетучивается и консистентная смазка остаётся там где и ей необходимо находиться - под роликами. Хорошими и наиболее популярными производителями являются Finish line и Pedros. В среднем цепь нужно смазывать каждые 150 км, в случае езды во время дождя, то чаще.

http://uabike.com/article/service/moem_cep.html


@темы: Мастерская, Полезное, Цепь

18:42 

Съем и установка шатунов типа isis /octalink.

Совет Веломеханика как правильно снять и установить шатуны системы isis /octalink
isis ( international spline interface standart) и octalink (shimano) распространенные стандарты шатунов и кареток. Они не совместимы друг с другом но снимаются и устанавливаются практически одинаково.
1.Выкручиваем крепежные болты 8-мм. шистигранным ключом. Если вокруг шляпки болта вы выявите алюминевое кольцо с двумя или четырьмя маленькими отверстиями,такие болты при выкручивании сами снимут шатуны с оси без использования съемника для снятия шатунов.
2.Если болты обычные то необходимо использовать для снятия шатунов съемник.
При выкручивании болтов из оси используется гаечный ключ с накидной головкой 14мм.
Выкрутив болты не забудьте извлечь шайбы. Потом используем съемник для снятия шатунов. Выкручиваем в съемнике болт так, что бы он не торчал со стороны, которой необходимо вкручивать в шатун. Вкручивать необходимо аккуратно,чтобы не испортить резьбу шатуна головкой съемника,как правило это делается от руки но в конце лучше подтянуть ее ключом закрутив до упора. Потом необходимо вкручивать болт съемника пока шатун не снимется рукой.
3.Чтобы установить шатуны необходимо нанести небольшое количество смазки типа (Литол) на ось и посадочные места. Устанавливаем шатуны таким образом чтобы угол составлял 180°, а не как нибудь иначе, а то придется переделывать заново.
4.Вкручиваем 8-мм. Болты в установленные места оси,при этом установив и смазав шайбы.Затягивая болты ключом необходимо использовать максимум усилий но так чтобы не сорвать резьбу или грани под шестигранник. Из опыта рекомендуется после катания на велосипеде от 30 до 100км. Крепежные болты вторично затянуть! Так как они могут прослабится и посредством люфта повредить шатуны.

http://www.velomaster.com.ua/blog/6/

@темы: Мастерская, Полезное, Ссылки

18:38 

Устранение неисправностей велосипеда

Если Вы не знакомы с устройством велосипеда и нет опыта в его ремонте, лучше не испытывайте судьбу, а обратитесь к профессиональным механикам! В нашей веломастерской всегда рады помочь Вам - смотрите контакты на нашем сайте.

Список неисправностей и методов их устранения

http://www.velomaster.com.ua/blog/4/


@темы: Ссылки, Полезное, Мастерская

18:35 

Советы по ремонту и уходу за велосипедом

Каким бы совершенным ни был велосипед, в дороге может случиться всякое... Наши советы Вам пригодятся.

Чтобы инструмент в сумке не бренчал, замотайте ключи, отделив их друг от друга мягкой тканью. Ею же можно будет вытереть руки после ремонта.

Что делать, если в походе задний переключатель попал в колесо и сломался? Надо извлечь остатки переключателя из спиц, надеть цепь на среднюю звездочку кассеты и укоротить цепь, сняв лишние (самые пострадавшие) звенья, велосипед станет односкоростным, но на нем можно будет доехать до места ремонта. Не забудьте проверить состояние спиц!

Для снятия шатуна требуется специальный съемник, который ввинчивается в шатун. Если под рукой его не оказалось, можно отвинтить болт или гайку, которой шатун притягивается к оси каретки, и осторожно прокатиться на велосипеде несколько сотен метров. Старайтесь не нажимать на педаль слишком сильно. После этого шатун обычно сразу удается снять, если по нему слегка постучать молотком через деревянный брусок.

читать дальше

http://www.velomaster.com.ua/blog/3/

@темы: Мастерская, Полезное, Ссылки

01:19 

Ошиповка покрышек, часть 2

Итак, я решил шиповаться, ибо зима нагрянула наконец-то, наша снего-каша с завтрашнего дня и до середины февраля замёрзнет, а ходить пешком с тренировок три недели мне нифига не хочется, ибо в такую погоду эти 6,7 км преодолеваются за полтора часа и прихожу я к полуночи...

Для выполнения задумки мне нужно:

Шило тонкое
Шурупы (количество и размер надо обдумать)
Отвёртка (имеется)
Старая камера 28", 2 штуки (имеется)
Клей резиновый

Осталось решить конкретно, как шиповать. Одни говорят, что не обязательно вкручивать шуруп в каждый протекор, достаточно через один. 4 ряда лучше, чем 2. Вот что выходит у меня. Рис. 1 - мои покрышки. Рис. 2. - все потенциальные места вкручивания. Зелёным отмечены три вида грунтозацепов. Рис. 3 и 4 - два варианта шиповки.

смотреть иллюстрации

На рис. 4 вариант глупый и даже в чём-то опасный. На третьем - вариант хороший, но основной ряд слишком далеко от центра. Не вышло бы так, что толку будет не много от всей этой затеи.

Есть вариант в 6 рядов. Это 100% результат, но адски много труда и очень хорошая прибавка в весе велосипеда. В каждом ряду 80 шипов на одной стороне. И того:

4 ряда шипов это 4 ряда х 80 шт. х 2 колеса = 640 шурупов в колесах
6 рядов это ещё в полтора раза больше, то есть 960 шурупов :hang: :hang: :hang: .

Есть над чем подумать. Наверное стоит сделать в 4 ряда, проехаться пару раз, а потом, если что, дошиповать, если будет чувствоваться необходимость или просто ради сравнения. Я думаю лишние шипы, если что, потом можно вытянуть :D.

Кстати, иголкой и маркером замерил толщину грунтозацепов, она оказалась 6,5-7 мм, то есть шурупы должны быть минимум 9 мм без шляпки. Опять же, надо купить разной длинный по паре штук и попробовать вкрутить. Весьма вероятно, что длину удастся выяснить только так, а кроме того, она может оказаться разной для центральных, средних и боковых рядов, а значит, возможно есть смысл подобрать для них разные саморезы.

@темы: Резина, Полезное, Мой конь, Мастерская, Апгрейд

00:33 

Ошиповка покрышек

Часть статьи взятой отсюда : http://www.mtbtula.ru/shipovannyie-shinyi/

Итак, для ошиповки задней покрышки мне понадобилось 256 шурупов-саморезов с пресс-шайбой длиной 13 мм, шило, старая велосипедная камера 28”, два тюбика клея «Момент марафон обувной» (по 30 мл каждый) и несколько дней времени.

Чтобы вставить шуруп, я прокалывал шилом снаружи отверстие посередине грунтозацепа протектора, выворачивал покрышку наизнанку, вытаскивал шило, брал шуруп и заворачивал его отверткой с внутренней стороны так, чтобы он прошел точно по проткнутому отверстию. При вкручивании шурупа важно следить за направлением движения шурупа, чтобы не получилось, что шуруп вылез сбоку. Смазывать шуруп клеем для предотвращения отворачивания не имеет смысла – шуруп и без этих мер никуда не девается.
Описанная операция повторяется еще 255 раз
После того, как шурупы ввернуты, острия необходимо обточить на точиле так, чтобы выступало около 2 мм. Удобно, если стачивание шипов производить после ошиповки каждого ряда.
Для защиты камеры от стирания о головки шурупов внутрь покрышки следует вставить разрезанную по шву камеру. Я целиком приклеивал всю камеру к покрышке. Но в последствии выяснилось, что достаточно взять 26” камеру, разрезать ее по внутреннему шву, нанести несколько точек клея для фиксации, одеть на слегка накачанную рабочую камеру и в таком виде заправить в покрышку.

Еще до ошиповки следует выбрать рисунок ошиповки. Наиболее эффективными сцепными качествами будет обладать та покрышка, у которой шипы расположены ближе к центру. Но если ошиповать только центральную часть покрышки, оставив боковые грунтозацепы без шипов, это сделает покрышку довольно опасной. Она будет склонна к непредсказуемым срывам в занос и как следствие – к падениям. На мой взгляд, такая покрышка опаснее, чем простая не шипованная, так как дает ложное ощущение контроля над дорогой, но как только угол наклона колеса заметно отклоняется от вертикали, сцепные свойства покрышки падают очень резко.
В этом плане предпочтительнее покрышка с ошиповкой только боковых грунтозацепов. В нормальной эксплуатации шипы практически не касаются поверхности дороги, а вступают в действие лишь в условиях заноса, препятствуя неуправляемому срыву колеса. Такая покрышка не дает больших преимуществ в сцепных свойствах по сравнению с не шипованной, но зато дает некоторое ощущение уверенности. У такой покрышки есть еще одно преимущество – шипы живут практически вечно (они «не убиваемые», как сейчас модно говорить).
Рекомендовать какой-либо из этих видов ошиповки нельзя. Нужно найти разумный компромисс между пиковыми сцепными свойствами, стабильностью свойств на различных видах покрытий и углах наклона колеса, ресурсом шипов и массой колеса. Не секрет, что максимальный износ шины приходится на ее центр, а ближе к краям износ протектора ниже. Исходя из этого я не стал шиповать центральные грунтозацепы, оснастив шипами 4 рядя боковых грунтозацепов. В итоге получился рисунок с достаточно стабильными характеристиками.
При ошиповке следует придерживаться правила: в зоне пятна контакта с левой и правой стороны относительно продольной оси должны создаваться равные тормозные моменты. Если данным правилом пренебречь, мы получим покрышку, которую при одном торможении будет уводить влево, а при другом – вправо.

После того, как покрышка сделана, рекомендуется обкатать ее в щадящем режиме в течении 30-50 км. Это правило особенно актуально для покупных шипованных покрышек. За это время шипы находят свое место в резине и надежнее в ней фиксируются.

@темы: Мастерская, Полезное, Резина, Ссылки

37x622

главная